Pour qu’une terrasse bois soit belle durablement, le choix des lames compte pour beaucoup, mais la qualité de la structure est également primordiale, ce qu’il y a sous la terrasse bois va jouer un rôle essentiel pour un bon maintien des lames dans le temps.
La variété des supports et des sol ainsi que les différentes façon de concevoir une structure bois peuvent faire paraître le sujet très complexe, mais il n’en est rien ; du moment ou l’on dispose des bonnes informations et d’une méthode à suivre, on se rend compte que la réalisation de ce type d’ouvrage est tout à fait abordable même si l’on n’est pas un pro de la construction. Bien entendu, il faut un minimum de bases, comme être à l’aise avec des outils de coupes, savoir utiliser un perfo, une visseuse, et comprendre ce qu’implique un matériau bois en termes d’aspect et de technique de mise en œuvre.
Cet article va reprendre point par point les phases cruciales pour une bonne préparation du sol sous la terrasse ainsi que les différents types de pose possible (sur plot, dalle béton, structure type charpente, etc.)
Pourquoi la préparation du sol est importante ?
Bien que cette étape ne soit pas visible une fois les travaux terminés, la préparation du sol s’avère déterminante pour garantir la longévité de votre terrasse bois.
Une stagnation d’eau excessive ou une ventilation insuffisante peuvent provoquer la pourriture des lambourdes, favoriser la prolifération de végétation indésirable et de champignons, compromettant à moyen terme la stabilité des lames.
Les étapes pour préparer le sol de votre terrasse
Tout type de sol peut être compatible avec une pose terrasse ; que ce soit sur un terrain en terre, une dalle, plots ou longrines bétons, ou même pour couvrir une ancienne terrasse carrelée ou en pierre. Dans tous les cas, il faut tout d’abord veiller à ce que la hauteur finale prévoit en plus de l’épaisseur des matériaux, un espace pour la ventilation sous la terrasse bois. Voici quelques étapes à suivre pour bien préparer son terrain.
Décaissement
Décaisser peut s’avérer utile afin de créer l’espace nécessaire pour intégrer la terrasse, tout en prévoyant la ventilation nécessaire sous l’ensemble. Il s’agit de creuser pour retirer la terre végétale et obtenir une base stable.
Création d’une pente légère
Cette étape consiste à former une légère inclinaison (environ 1 cm par mètre) afin de garantir un bon écoulement des eaux et d’éviter toute stagnation sous la terrasse.
Pose d’un film géotextile
La pose d’un film géotextile est quasi impérative dans le cadre de poses sur terre ou sol meuble, même décaissé. Différentes épaisseurs et grammages existent, en feutrines ou toiles de paillages, pour aller jusqu’aux films très épais et résistants comme vous pouvez en voir parfois sur les ronds-points par exemple.
Les toiles de paillage basiques vont avoir tendance à s’effriter avec le temps et il faut donc être vigilant à ne pas prendre un géotextile trop bas de gamme. À l’inverse, il faut également ne pas empêcher le bon drainage de l’eau. Si le film est épais, il faut veiller à ce qu’il soit bien micro-perforé ou drainant. Des agrafes spécifiques sont disponibles pour l’ancrer convenablement et permettre de faire des recouvrements stables lorsqu’on juxtapose deux bandes.
Ajout d’une couche drainante
L’ajout d’une couche type gravier, ou grave concassée après un décaissage peut s’avérer judicieux pour le drainage selon la nature du sol mis en œuvre, si il est plus ou moins poreux. L’idée est qu’il n’y ait pas de stagnation d’eau sous la terrasse ou de barrière l’empêchant de s’infiltrer ou s’écouler. Ce lit de drainage améliore la stabilité et favorise la longévité de la structure.
Quel support pour vos lambourdes ?
Le choix du support est une étape déterminante dans la construction d’une terrasse bois. C’est lui qui garantit la stabilité, la durabilité et la sécurité de l’ouvrage. Selon la nature du terrain et le type de projet, plusieurs solutions existent : plots PVC réglables, vis de fondation, charpente bois, plots ou longrines béton, dalle béton ou encore sol dur déjà en place. Chaque méthode présente ses spécificités, ses avantages et ses contraintes qu’il convient de bien connaître avant de se lancer.
Pose sur sol meuble, terre, terrain nu :
Pose sur plots PVC
Le plot PVC constitue une solution pratique et facile à mettre en œuvre pour créer un support de structure. La résistance des plots sous contrainte peut varier, mais ils sont globalement conçus pour supporter les charges importantes qui seront ultérieurement appliquées sur la terrasse bois : spa, poteau de pergola, mobilier divers, etc. Le nombre de plots ainsi que l’espacement entre eux seront naturellement définis en conséquence.
Pour toute pose terrasse, quel que soit le type de sol, l’objectif consiste à identifier des appuis solides et durables garantissant un bon maintien dans le temps. Dans cette optique, il est préférable de stabiliser les plots PVC avec des dalles à plots : éléments carrés en béton, larges et peu épais, qui créent une embase stable et pratique pour l’installation du plot PVC. Si ces dalles ne sont pas disponibles chez vos fournisseurs locaux, vous pouvez également utiliser des parpaings pleins pour ce type de calage (attention : il est impératif d’utiliser du parpaing plein, jamais du parpaing creux qui finirait par s’émietter).
Il faut considérer qu’un sol meuble ou fraîchement remanié après une construction se tassera inévitablement avec le temps et s’affaisse plus ou moins. L’avantage des plots PVC réglables en hauteur réside dans la possibilité de réajuster le niveau en fonction des mouvements du sol. Il suffit de démonter quelques lames pour y accéder et d’utiliser un cric ou un vérin pneumatique pour faciliter l’opération dans les cas les plus contraignants.
Les plots réglables sont aujourd’hui la méthode la plus populaire, ils assurent une excellente ventilation sous le platelage, facilitent le passage de câbles ou tuyaux, et permettent une mise à niveau très précise, même sur un sol irrégulier.
Pose sur charpente ou structures bois
Cette technique va permettre de créer des structures avec des pieux ou pilotis enfoncées en terre pour soutenir les ouvrages en terrain meuble ou même sur l’eau dans le cadre de la création de pontons ou passerelles.
Le but va être d’aller chercher le « dur » dans le sol pour appuyer le poteau. Pour ce faire on peut utiliser un terrière, machine qui va vous aider à creuser facilement jusqu’à des profondeurs souvent suffisantes, ou bien des outils manuels plus basiques pour les cas de faible profondeur. Pour ce type d’opération, on va privilégier des bois exotiques en classe V type Azobé.
Les poteaux seront disposés avec un écartement correspondant à l’épaisseur et la résistance du bois de structure qu’ils soutiennent. Le plus souvent, on utilise une solive ou panne pour « reprendre » les lambourdes (section type poutre pour faire simple), ce qui fait forcément moins de poteaux à mettre que sous des lambourdes seules (qui nécessiteraient un poteau tous les 50 cm dans toutes les directions).
Pose sur vis de fondation
Ce système est particulièrement intéressant car il va permettre de poser tout type de structure bois sur un sol en terre ou meuble. Le vissage entraîne une compression du sol qui permet un ancrage particulièrement solide.
Visuellement il s’agit d’une grande vis munie d’une platine à son extrémité supérieure qui va permettre de poser le bois de structure souhaité. Il existe toutes sortes de vis de fondation plus ou moins grosses qui peuvent même aller jusqu’à soutenir des constructions type hangar ou chalet sans excavation. Dans le cas qui nous intéresse, il existe une gamme pour les poses de structures terrasse, qui permettent d’enfoncer des pieux solides et stables sans trop de difficultés sur une profondeur de 60, à 1 m environ. Une barre métallique spécifique munie d’un niveau peut soit s’acheter soit se louer lors de l’achat des pieux.
Pose sur plots bétons parpaings pleins ou longrine béton
Il s’agit d’un compromis parfois utilisé lorsque l’option béton s’avère plus pratique ou plus sécurisante pour certains, sans pour autant faire une dalle complète. Il seront disposés selon les mêmes principes que les poteaux ou plots pvc, en variant les écartements en fonction de la section de bois porteurs posés dessus.
Impératif ; il faut toujours prévoir à surélever la lambourde ou solive afin que le bois ne soit pas au contact direct de la partie béton. On pourra utiliser pour ce faire une cales plates, cales fourchettes, cales crantées, patins en caoutchouc recyclé ou plot pvc par exemple.
Attention à utiliser des cales de qualité et conçues pour cet usage, car certains modèles de moindre qualité vont se comprimer légèrement sous l’ensemble si elles ne sont pas assez résistantes.
Pose sur sol dur ou structure déjà existante :
Sur sol dur existant (balcon, ancienne terrasse)
Lorsqu’on dispose déjà d’une dalle en béton, d’un carrelage extérieur ou d’un balcon en bon état, il est possible de poser directement une terrasse bois sans engager de gros travaux. L’important est de vérifier que le support n’a pas de fissures majeures et qu’il présente une pente suffisante pour l’évacuation des eaux. Sur cette base, on installe des cales ou des plots de faible hauteur qui évitent le contact direct entre le bois et le sol, tout en assurant une bonne ventilation. Cette méthode, rapide et efficace, permet de transformer facilement une surface existante en une terrasse bois esthétique et durable.
Pose sur dalle Béton
Comme pour les plots ou longrines béton, la pose s’effectue le plus souvent avec des cales ou plots pvc pour éviter le contact entre la lambourde et le béton. Il faut dans ce cas veiller à ce que la dalle béton comporte une pente suffisante pour le bon écoulement des eaux sous la terrasse.
La dalle béton reste le support le plus durable et stable, particulièrement adaptée aux terrains instables ou aux projets nécessitant de fortes charges (spa, pergola lourde, mobilier massif).
Les lambourdes : L’ossature de votre terrasse
Le choix de la lambourde, sa section vont déterminer la pérennité de l’ouvrage dans le temps. C’est sur elles que les lames de bois viendront se fixer, elles constituent donc la base de toute la structure. Une lambourde en Pin classe IV ou en Douglas, même si elle est posée dans des conditions idéales de ventilation, tiendra en général une dizaine d’années, peut être douze à quinze pour les structures très peu exposées.
Une lambourde en bois exotique classe IV ou V pourra tenir beaucoup plus longtemps du fait de sa dureté et de sa classe d’emploi naturelle. Cependant, une lambourde exotique classe IV posée dans des conditions de confinement ou de faible ventilation en milieu humide finira aussi par pourrir invariablement et plus rapidement qu’une lambourde posée dans les conditions de ventilation optimum.
Emploi d’une bande bitumeuse
Cette technique est de plus en plus répandue bien qu’encore sujette à controverse parmi les professionnels. Oui, elle empêche le contact direct de la lame et de la lambourde, mais peut aussi contribuer à retenir l’eau et créer un « point de rosée » sous la lame et un « confinement » de la lambourde qui n’est pas forcément idéal pour une bonne ventilation.
Le DTU parle dans ce cas de « ventilation en sous face », ce qui est repris comme argument principal pour les aficionados de la bande bitume. Cependant pour les experts, la seule façon de créer convenablement un filet d’air sous les lames est d’utiliser une entretoise, sorte de « T » inversé en pvc qui va surélever la lame par rapport à la lambourde. Dans la pratique, l’utilisation d’une bande bitumineuse sur le dessus des lambourdes reste conseillée, car elle protège efficacement le bois du contact direct avec l’eau et prolonge sa durée de vie.
Dans tous les cas, le principe de ventilation sous et entre lambourdes et lames permet de limiter les mouvements des lames de bois, notamment le tuilage (différence d’humidité entre le dessous et le dessus de la lame trop important, la surface supérieure sèche et se rétracte tandis que la face inférieure reste humide et dilatée au maximum générant un tuilage plus ou moins important).
Il est également essentiel d’utiliser une visserie de qualité, inox par exemple, pour garantir la solidité et la durabilité de l’ensemble de la construction.
Conclusion
Le choix de la méthode de pose dépend avant tout de la nature du terrain, du budget disponible et du projet envisagé. L’un des grands avantages d’une terrasse bois est qu’elle ne nécessite pas forcément de dalle béton et peut s’installer sur presque tout type de sol, du moment que le support est adapté. Quelle que soit la solution retenue, il faut toujours veiller à assurer une bonne ventilation de l’ensemble et à utiliser les accessoires appropriés selon la configuration du terrain. C’est cette combinaison qui garantit la stabilité, la durabilité et le confort de votre terrasse au fil des années.
